1959年1月1日，当Mariano Guas得知古巴的者巴蒂斯塔已经逃往海外的时候，他只有13岁，还呆在哈瓦那的家里。“那时候气氛很悲观，我很害怕，”他回忆道，“我不知道接下来会发生什么，对我意味着什么。但是不久我就意识到我的生活要改变了。”年轻的Mariano几个月以后就开始了在密西西比州的寄宿学校生活，从此他再也没有回过哈瓦那。
Mariano现在已经65岁了，经过几年的盼望，他和儿子David终于回到了古巴。David在长大，擅于制作他家乡的甜品和风味菜，在弗吉尼亚州的阿灵顿开有一家名叫Bayou的烘焙店。虽然他做克里奥尔和卡津的菜式非常拿手，他的童年却是伴着传统的古巴菜长大。“和易斯安那州所有人不同，我们不吃红米和红豆，而是黑豆。”他说，“我父亲觉得让我们不忘记古巴非常重要。”如今父亲和儿子重返故里，用他们记忆中的菜式与这个国家重新连结起来。
就在几年前，去古巴品尝美食是难以想象的。菲德尔?卡斯特罗在1959年解放古巴之后就遭受美国的制裁，古巴的旅游业随之崩溃。但是近10年，重又振兴旅游业，用创新的方法既保持国家的控制，还吸引外国投资并扶植本地的企业。今天的哈瓦那吸引了大批来自和欧洲的游客，但基本没有美国游客，只有学术访问、研究、工作在此的记者和探亲才能获得特殊签证。
在古巴照自己的想法品尝美食，和在法国或意大利是不一样的。Mariano和David很快就发现，哈瓦那的餐厅和其他国家城市的截然不同。大的餐厅一般都是国营，只招待游客和上层人士。其他的都是家庭经营式的被称做Paladar的小型餐厅，一般就设在家里（Paladar是西班牙语，意思是味觉，奇怪的是这个名字的由来是一部巴西肥皂剧）。这种家庭式餐厅在古巴已经存在很长时间，上世纪90年代的时候被化，但座位的数量、非家庭的雇员和菜品的种类仍需依照的。
Mariano为古巴之行准备了一份菜品清单，都是他想重新体验的，似乎是要重新他童年的记忆：放学后家里保姆做的番石榴酱和黄油三明治；绵软的番石榴馅小蛋糕；市郊茅草屋餐厅里的酸橙咖喱烤鸡；还有他吃之前会先在海里蘸一下的新鲜菠萝片。
在古巴拥有小翘臀似乎是天经地义的事，随处可见长腿还有咖啡色帅哥。古巴虽然经济水平不高，但是人们还是很乐于打扮自己展示自己最美的一面。另外娱乐方面，晚上会时不时有party，有幸的话你也可以来一段Salsa。
别只关心综艺和二次元萌妹子，做为男人适当的了解一些和历史嘛。古巴是为而生的英雄战场，也是硕果仅存的社会主义国家！
在古巴，切格瓦拉不仅只是POP文化衫上的一个彩印头像，街头有他的涂鸦，人们也喜欢模仿他的经典造型，和英雄的气氛有没有点燃你心中的小情节。
古巴是雪茄和朗姆酒的故乡。古巴独特的红壤孕育出了世界上最好的烟草，手造雪茄是古巴之行最好的福利，在这里很难找到不抽上两口的人。
古巴还是蔗糖生产的最好的国家，自然而然以蔗糖为原料发酵出来的朗姆酒能差到哪去呢？古巴小酒吧蛮多，哈瓦那因海明威而世界闻名的小佛罗里达酒吧，不防特地去尝一尝。
好了，可以了，再也不用为拍照题材和别人撞车而苦恼了。放开那些小咖啡馆，来古巴吧，这里你随便取景的都是特别。
古巴先后被西班牙、法国、美国殖民，这里文化多元的融合着浓烈的色彩、殖民气息还有经济发展的新旧交替。推荐在哈瓦那老城区多做逗留。
如果你是深度文艺青年，可以默默的带上一本《老人与海》，在这里缅怀海明威，顺便发个微博、定个位。你们懂的。
蓝天白云，碧蓝清澈的海水，平缓的细白的沙滩，紧紧攥在手心里也会从手指之间溜走的洁白细沙和那微风拂去热带骄阳灼热，令人舒坦的微风……
东南亚那些人满为患的沙滩和这里比起来，弱啊！这里只对游客，这里是全古巴最不像古巴的地方，却又是古巴最像天堂的地方。
本文来源于ipfs